Утепление дома пенополиуретаном (ППУ) - избавьтесь от проблем с холодом навсегда

Цена утепления ППУ в Москве: лёгкий ППУ от 320 р/м² (только для шумоизоляции межкомнатных перегородок), жёсткий ППУ от 980 р/м² (для теплоизоляции стен, кровли, фундамента). Стоимость зависит от толщины слоя, типа поверхности и площади объекта.

Цена утепления ППУ складывается из трёх основных факторов и двух дополнительных. Основные: толщина слоя напыления, тип поверхности (гладкая или неровная), площадь объекта. Дополнительные: высота работ (нужны ли леса или альпинисты) и удалённость от МКАД (выезд бригады за 50 км оплачивается отдельно).
Толщина слоя напыления
Чем толще слой, тем выше расход материала - логика прямая. 50 мм жёсткого ППУ стоит от 320 р/м², 100 мм - от 980 р/м², 120 мм - от 1280 р/м². Разница не линейная, потому что технология напыления предполагает послойное нанесение по 30-50 мм за проход. Для толщины 100 мм делается 2-3 прохода, время работы увеличивается, соответственно растёт и стоимость работы (не только материала).
Для Московской области, где зимой температура опускается до -25...-30°C, рекомендуемая толщина по СНиП 23-02-2003: стены 80-100 мм, кровля 100-120 мм, фундамент 50-70 мм. Это обеспечивает коэффициент теплопередачи R=3–3,5 м²·К/Вт - достаточно, чтобы не замерзать зимой и не переплачивать за избыточное утепление. Увеличение толщины стен до 120 мм снижает теплопотери ещё на 15%, но окупаемость растёт с 2,5 до 4 лет - дополнительные 40 000 рублей на материал (при площади 80 м² стен) против экономии 3000 рублей/год. Имеет смысл только для домов в Сибири или на Урале, где зимы -40°C.
Тип поверхности
Гладкий бетон или ровная кирпичная кладка - базовая цена, никаких наценок. Напыление идёт быстро, материал ложится равномерно, адгезия (сцепление с основанием) хорошая. А вот неровный брус, профилированный лист или камень с выступами - это +10-15% к стоимости. Почему? Во-первых, подготовка поверхности занимает больше времени: нужно очистить все щели, пазы, углубления от пыли и грязи (иначе ППУ отслоится через год-два). Во-вторых, расход материала выше - пена заполняет все неровности, расходуется не только на создание теплоизоляционного слоя, но и на выравнивание.
Профлист или металлические конструкции (ангары, гаражи, контейнеры) - отдельная история. Металл гладкий, казалось бы, должно быть дешевле. Но нет. Требуется обезжиривание поверхности перед напылением (растворитель, щётка, время), иначе адгезия слабая. Плюс металл холодный - зимой на нём образуется иней, приходится прогревать тепловой пушкой перед работой. В итоге +15% к базовой цене.
Площадь объекта
Чем больше площадь, тем ниже цена за квадратный метр. Объект до 50 м² - это +20% к базовой цене (680 р/м² превращается в 816 р/м²), потому что выезд бригады, развёртывание оборудования, настройка - всё это фиксированные затраты. Для маленького объекта они не окупаются. Объект 50-100 м² - базовая цена без наценок и скидок. Объект от 100 м² - скидка 5% (680 р/м² становится 646 р/м²). Для площади 300+ м² (склады, ангары) возможна индивидуальная скидка до 10% при единовременной оплате - стимул для крупных заказчиков, плюс оптовая закупка материала у завода даёт экономию.
Пример расчёта для дома 100 м² общей площади: стены 80 м² (толщина 100 мм, цена 680 р/м²) = 54 400 р, крыша 100 м² (толщина 120 мм, цена 820 р/м²) = 82 000 р, фундамент 60 м² (толщина 70 мм, цена 520 р/м²) = 31 200 р. Итого: 167 600 рублей. Общая площадь утепления 240 м² → скидка 5% → финальная цена 159 220 рублей под ключ (материалы + работа + гарантия 5 лет).
Высота работ
Если утепляется одноэтажный дом высотой до 4 метров - никаких доплат, бригада работает с лестниц и стремянок. Двухэтажный дом или высота стен 5-8 метров - нужны строительные леса, аренда 500-800 рублей/день за комплект. Это +5-7% к общей смете. Высота более 8 метров (трёхэтажный дом, склад, ангар) - привлекаются промышленные альпинисты или автовышка, доплата +15-20%. Для утепления кровли изнутри (мансарда) высота не играет роли, работа ведётся снизу с подмостей.
Удалённость от МКАД
Выезд в пределах 50 км от МКАД - бесплатно, это Москва и ближайшее Подмосковье (Химки, Мытищи, Одинцово, Люберцы). Дальше 50 км - оплата из расчёта 500 рублей за каждый дополнительный километр в одну сторону (туда и обратно умножаем на 2). Например, объект в Серпухове (100 км от МКАД) = 50 км сверх лимита × 500 р × 2 = 50 000 рублей доплата. Звучит дорого, но для крупных объектов (300+ м²) это размывается по площади и становится незаметным.
Материал составляет 60% стоимости, работа - 40%. Мы закупаем компоненты A (полиол) и B (изоцианат) напрямую у завода-производителя без посредников, это снижает цену материала на 15% по сравнению со среднерыночной. Плюс используем профессиональное оборудование Graco Reactor E-10 (США) с точной дозировкой компонентов - перерасход материала не более 3-5%, тогда как у неопытных бригад с дешёвым оборудованием перерасход достигает 20-30%.

Дом 120 м² без утепления: расход газа 1200 м³/месяц зимой (ноябрь-апрель, 6 месяцев), тариф 8,5 руб/м³ для Московской области. Итого: 1200 × 8,5 × 6 = 61 200 рублей за сезон.
Дом 120 м² с утеплением ППУ: расход газа 650 м³/месяц (-46%), итого 650 × 8,5 × 6 = 33 150 рублей за сезон. Экономия: 61 200 - 33 150 = 28 050 рублей ежегодно (округляем до 28 000 для простоты расчётов, реальная цифра 28-36 тысяч в зависимости от суровости зимы).
Стоимость утепления дома 120 м²: 289 220 рублей (из предыдущего расчёта). Окупаемость: 289 220 / 28 000 =10,1 года. Звучит долго? Но с учётом роста тарифов на газ +6-8% ежегодно (тенденция последних 10 лет), реальная окупаемость сокращается до 5-6,5 лет. Через 6 лет вы полностью отбили вложения и дальше каждый год экономите чистыми 30-40 тысяч рублей (с учётом инфляции тарифов экономия растёт).
Есть ещё бонусы, которые не измерить деньгами напрямую, но они влияют на комфорт и стоимость недвижимости. Температура внутри дома стабилизируется на уровне +20-22°C без скачков (утром холодно, вечером жарко), можно снизить мощность котла на 20-30% → ресурс оборудования увеличивается, меньше поломок. Энергоэффективный дом с классом A или B (после утепления ППУ дом переходит в эту категорию) стоит на 5-8% дороже аналога без утепления при продаже — проверено на практике риелторов в МО.
И последнее. Минвата дешевле на старте, но если считать полную стоимость владения (Total Cost of Ownership) на 30 лет: закупка, монтаж, замена каждые 15 лет, плюс недополученная экономия на отоплении (минвата имеет теплопроводность 0,042 против 0,028 у ППУ, то есть на 33% хуже держит тепло) - ППУ выигрывает с отрывом в 40-50%. Разница 260 рублей за квадратный метр окупается за 4 месяца отопительного сезона.

Узнайте точную стоимость утепления онлайн, получив скидку в 5 процентов на стоимость работ

Хотите так же ?

Свяжитесь с нами удобным Вам способом и получите скидку 5 % на объем работы больше 100 кв.м

Жёсткий ППУ имеет теплопроводность 0,028 Вт/м·К - на 33% ниже минваты (0,042 Вт/м·К). Это означает лучшее сохранение тепла при той же толщине слоя, или можно сделать слой тоньше при той же эффективности. Пенополиуретан поглощает влагу в 50 раз меньше (гигроскопичность 1-2% против 95% у базальтовой ваты), не требует пароизоляции и служит 50+ лет без потери свойств.
Минвата дешевле на старте (420 р/м² против 680 р/м² у ППУ), но с учётом обязательных дополнительных материалов (пароизоляция 80 р/м², обрешётка 120 р/м², гидроизоляция 60 р/м²) итоговая стоимость выравнивается до 680 р/м². Плюс минвата даёт усадку 10-15% через 10-15 лет, требует замены каждые 15-20 лет - на 30-летнем сроке владения домом ППУ экономит 40-50% за счёт отсутствия повторных монтажей.

ППУ и пенопласт (ППС, пенополистирол) имеют близкую теплопроводность: 0,028 против 0,037 Вт/м·К. Разница 24% в пользу ППУ - не огромная, но заметная. Для достижения теплосопротивления R=3 м²·К/Вт (норматив СНиП для МО) нужно: ППУ 84 мм, пенопласт 111 мм. То есть пенопласта надо на треть больше по толщине.
Но главное отличие не в цифрах теплопроводности, а в способе монтажа и последствиях. ППУ напыляется - получается монолитное бесшовное покрытие, пена прилипает к любой поверхности (бетон, кирпич, дерево, металл), заполняет все щели, неровности, углы. Адгезия (сила сцепления) к бетону 0,8-1,2 МПа - попробуй оторвать руками, не получится. Пенопласт монтируется листами 100×50 см или 120×60 см, крепится на клей + дюбели-зонтики (5-6 штук на лист). Между листами швы толщиной 2-3 мм, заполняются монтажной пеной - но герметичность не 100%, всегда остаются микрощели. Через эти швы уходит 10-15% тепла («мостики холода»). За 5-7 лет монтажная пена в швах высыхает, трескается, щели расширяются до 5-8 мм — теплопотери растут до 20-25%.

ППУ класс горючести Г1-Г2 по ГОСТ 30244-94 - слабогорючий, трудновоспламеняемый. Температура воспламенения +450-500°C. При контакте с открытым огнём ППУ обугливается (образуется чёрная корка толщиной 2-3 мм), но не горит пламенем. Убираешь источник огня - материал самозатухает за 4-5 секунд. Дымообразование Д1-Д2 (мало дыма, светло-серый). Токсичность продуктов горения Т2 (умеренно опасные: CO, CO2 — как у дерева).
Пенопласт класс Г3-Г4 - нормально горючий или сильно горючий (зависит от добавок антипиренов, но даже с антипиренами редко бывает Г2). Температура воспламенения +310-320°C - на 40% ниже, чем у ППУ. При контакте с огнём пенопласт плавится, горит открытым пламенём, капает горящими каплями (которые поджигают всё под собой - пол, мебель, одежду). Дымообразование Д3 (густой чёрный дым, видимость ноль через 10-15 секунд). Токсичность Т3 (высокоопасные продукты: стирол, бензол, при температуре >350°C образуются цианиды - смертельно опасны при вдыхании). В жилых домах пенопласт обязательно закрывать негорючей отделкой: штукатурка 10-15 мм, гипсокартон 12,5 мм, кирпичная облицовка. Без защиты — пожарная инспекция запретит эксплуатацию

ППУ служит 50+ лет под облицовкой (сайдинг, штукатурка, вагонка). Материал стабилен при температуре от -150°C до +150°C, не разрушается от циклов замерзания-оттаивания (их за 50 лет наберётся 200-250 для средней полосы России). Слабое место - УФ-излучение: на открытом воздухе без защиты ППУ желтеет и крошится (верхний слой 2-3 мм разрушается за 5-7 лет). Но под облицовкой УФ не проникает → разрушения нет. Есть образцы ППУ, нанесённые в 1970-х годах (более 50 лет назад), которые до сих пор сохраняют 93-95% теплоизоляционных свойств - проверено исследованиями Всероссийского научно-исследовательского института полимеров (ВНИИП), 2023 год.
Пенопласт служит 25-30 лет при идеальных условиях (под защитной облицовкой, без механических повреждений, без контакта с грызунами). На практике - 15-20 лет. Проблемы: УФ разрушает пенопласт быстрее, чем ППУ (за 2-3 года без защиты превращается в труху), грызуны прогрызают ходы (мыши, крысы не едят пенопласт, но делают в нём гнёзда - материал мягкий, легко грызётся), температурные деформации (пенопласт расширяется при нагреве, сжимается при охлаждении - швы между листами со временем расходятся на 5-10 мм, образуются щели).

ЭППС (экструдированный пенополистирол - Пеноплэкс, Технониколь Carbon, Ursa XPS) и ППУ имеют почти одинаковые характеристики по теплопроводности и влагостойкости. Теплопроводность: ЭППС 0,029 Вт/м·К, ППУ 0,028 Вт/м·К - разница 3%, в пределах погрешности измерений. Гигроскопичность: ЭППС 0,4%, ППУ 1-2% - оба материала влагостойкие, почти не впитывают воду. Для фундамента и цоколя, которые контактируют с грунтом (влажность земли 15-30%, грунтовые воды, капиллярный подсос), это критичные параметры. И ЭППС, и ППУ справляются отлично.
Ключевое отличие - способ монтажа и наличие швов. ЭППС крепится листами 120×60 см или 118×58 см (у разных производителей размеры чуть отличаются), толщина листа 30-100 мм. Монтаж: клей на цементной основе (наносится точечно или по всей площади листа) + дюбели-зонтики 5-6 штук на лист для надёжности. Между листами стыковочные пазы (L-образные или прямые), но герметичность не 100% — всегда остаются микрозазоры 0,5-2 мм. Производители рекомендуют проклеивать швы алюминиевым скотчем или заполнять монтажной пеной, но на практике строители этого не делают (лень, экономия времени). Швы = «мостики холода», через них уходит 8-10% тепла.
ППУ напыляется монолитным слоем без швов. Пена прилипает к бетону, кирпичу, камню с адгезией 0,8-1,2 МПа (попробуй оторвать - оторвётся кусок бетона вместе с ППУ, а не сам пенополиуретан). Заполняет все неровности, трещины, углубления в фундаменте - получается герметичный слой, через который не проходит ни вода, ни холод. Для фундамента это преимущество на 15-20% по эффективности теплоизоляции по сравнению с ЭППС в листах.

Когда выбрать ППУ
Фундамент неровный (старый дом, фундамент из бута или кирпича, перепады высоты, выбоины, трещины). ППУ заполнит все дефекты, создаст ровный монолитный слой без дополнительного выравнивания - экономия времени (1-2 дня) и денег (100-120 р/м² на раствор и работу).
Нужна максимальная герметичность (высокий уровень грунтовых вод, капиллярный подсос влаги через фундамент, подтопление подвала весной). ППУ без швов = 100% гидроизоляция, вода не проходит. ЭППС с швами - риск протечек через стыки листов.
Фундамент сложной формы (эркеры, углы, выступы, колонны). ППУ напыляется на любую геометрию без подрезки и подгонки листов.

Для кровли базальтовая вата (каменная вата, минеральная вата из горных пород — не путать со стекловатой) традиционно считается материалом номер один. Причина: высокая паропроницаемость 0,25-0,35 мг/м·ч·Па — вата «дышит», пропускает водяные пары из дома наружу через кровлю. Влага из помещений (от дыхания, готовки, стирки, душа) поднимается вверх (тёплый воздух лёгкий), проходит через пароизоляционную плёнку (которая ставится изнутри под вату, она пропускает пар, но медленно - регулирует поток), затем через слой минваты, затем через гидроизоляционную мембрану (которая выпускает пар наружу, но не пропускает воду внутрь), и выветривается в атмосферу. Конденсат не образуется, утеплитель остаётся сухим, теплоизоляция не падает.
ППУ имеет паропроницаемость 0,02 мг/м·ч·Па — в 12-17 раз ниже, чем у минваты. Почти паронепроницаем. Водяные пары из дома не проходят через ППУ, накапливаются внутри помещения (мансарды, жилого чердака), влажность воздуха растёт до 70-80%, возникает духота, окна запотевают, в углах может появиться плесень (локально, в холодных точках где температура поверхности ниже точки росы).
Но. ППУ с толщиной 100-120 мм и принудительной вентиляцией производительностью 0,5-1 воздухообмен в час даёт аналогичный эффект, что и минвата. Как? Точка росы смещается наружу — в слой ППУ или за его пределы (в вентиляционный зазор между ППУ и кровельным покрытием, если он есть). Внутренняя поверхность кровли (со стороны мансарды) остаётся тёплой +18-20°C, конденсат на ней не образуется. Влага от жизнедеятельности не выходит через кровлю, но выводится через вентиляцию (приточно-вытяжная система или приточные клапаны в окнах + вытяжка на кухне/санузле). Влажность воздуха стабилизируется на уровне 50-60% - комфортно для людей, безопасно для конструкций.
Для скатной кровли с холодным чердаком (нежилой чердак, который не отапливается, вентилируется через слуховые окна) - минвата дешевле и проще. Утепляется только чердачное перекрытие (пол чердака), а не скаты кровли. Площадь утепления меньше (100 м² перекрытия против 180-200 м² скатов), стоимость ниже. Паропроницаемость минваты позволяет влаге из дома выходить на чердак и выветриваться через вентиляцию чердака - всё работает естественным образом.
Для мансарды (жилой чердак, отапливается, окна в скатах кровли) - ППУ эффективнее. Монолитность без усадки (не будет пустот в верхней части ската через 10 лет), долговечность 50+ лет без замен, отсутствие швов (теплопотери на 10-15% ниже, чем у минваты). Требуется вентиляция + отделка изнутри гипсокартоном (пожаробезопасность), но это окупается комфортом и экономией на отоплении. Для мансарды важна каждая копейка тепла (площадь кровли большая, через неё уходит 25-30% всех теплопотерь дома).
Для плоской кровли (эксплуатируемая или неэксплуатируемая) - только ППУ. Плоская кровля имеет минимальный уклон 1-3 градуса (для стока воды), минвата на такой кровле сползать не будет (угол слишком маленький), но есть другая проблема: намокание от протечек. Плоская кровля более подвержена протечкам, чем скатная (вода задерживается в микронеровностях, просачивается через микротрещины в гидроизоляции). Минвата намокает → теряет теплоизоляцию на 50-70% → требуется замена. ППУ не впитывает воду → теплоизоляция сохраняется даже при намокании поверхности. Плюс ППУ можно напылить прямо на старое кровельное покрытие (рубероид, битумная мастика) без демонтажа — создаётся дополнительный гидроизоляционный слой.

Коэффициент теплопроводности (λ, Вт/м·К) определяет эффективность утеплителя: чем ниже цифра, тем лучше материал держит тепло. ППУ 0,028 - лучший показатель среди всех утеплителей, ЭППС 0,029 (на 3,5% хуже, практически аналогично), пенопласт 0,037 (на 32% хуже), минвата 0,042 (на 50% хуже).
Для достижения одинакового теплосопротивления R=3 м²·К/Вт (норматив СНиП 23-02-2003 для Московской области, где зимние температуры до -25...-30°C) требуется разная толщина материалов: ППУ 84 мм, ЭППС 87 мм, пенопласт 111 мм, минвата 126 мм. То есть минваты нужно на 50% больше по толщине, чтобы получить ту же теплоизоляцию, что и у ППУ.
Таблица: Теплопроводность и толщина для R=

Конденсат и плесень возникают из-за смещения точки росы внутрь стены - когда тёплый воздух (+20°C) встречается с холодной поверхностью (+5...+10°C зимой), влага конденсируется прямо на стене. Через 2-3 недели в углах и за мебелью появляются чёрные пятна плесени, через месяц-два она расползается по всей стене.

Влага в подвале возникает по двум причинам. Первая - капиллярный подсос воды через фундамент (60-70% случаев). Бетон и кирпич имеют микропоры диаметром 0,01-0,1 мм, через которые грунтовая вода поднимается вверх как по губке. Даже если грунтовые воды залегают на глубине 3-5 метров, влага всё равно доходит до подвала за счёт капиллярного эффекта. Зимой и весной (когда снег тает, уровень грунтовых вод поднимается на 0,5-1 метр) стены подвала буквально мокрые - можно провести рукой и снять капли воды.
Вторая причина - конденсация тёплого воздуха на холодных стенах (30-40% случаев). Температура грунта на глубине 1,5-2 метра круглый год держится на уровне +4...+8°C (ниже глубины промерзания температура стабильна). Стены подвала, контактирующие с этим грунтом, тоже холодные +5...+10°C. Если в подвал спускается тёплый воздух из дома (+18...+20°C, относительная влажность 50-60%), он соприкасается с холодной стеной, охлаждается, водяной пар конденсируется в капли. За сутки на 10 м² стены может осесть 0,5-1 литр воды. Не видно сразу, но за неделю-две стены становятся влажными, появляется затхлый запах, плесень.

Утепление фундамента снаружи жёстким ППУ толщиной 50-70 мм решает обе проблемы одновременно. Капиллярный подсос блокируется за счёт гидроизоляционных свойств ППУ: материал имеет закрытоячеистую структуру (95% ячеек закрыты, не сообщаются друг с другом), вода не может пройти через него. Гигроскопичность 1-2% означает, что ППУ впитывает не более 20 граммов воды на 1 кг материала даже при полном погружении в воду на 24 часа. Для сравнения: минвата впитывает до 950 граммов на 1 кг (теряет все теплоизоляционные свойства), пенопласт 30-40 граммов (тоже плохо).
Конденсат исчезает за счёт смещения точки росы наружу. Утепление снаружи означает, что тёплая сторона - это стена подвала (+15...+18°C после утепления, потому что тепло из дома через перекрытие частично прогревает подвал), холодная сторона — это слой ППУ и грунт за ним (+4...+8°C). Точка росы оказывается где-то внутри слоя ППУ (ближе к наружной стороне), но не на внутренней поверхности стены подвала. Конденсат не образуется, стены остаются сухими.
Технология: откапывается траншея вдоль фундамента на глубину 1,5-2 метра (до подошвы фундамента или до глубины промерзания грунта для региона МО - 1,4 метра), ширина траншеи 0,5-0,7 метра (чтобы было удобно работать). Поверхность бетона или кирпича очищается металлической щёткой или пескоструйным аппаратом (удаляются остатки земли, корни растений, плесень, старая гидроизоляция если была). Затем наносится ППУ за два прохода по 25-35 мм толщиной (итого 50-70 мм), время застывания каждого слоя 30-60 минут. После полного застывания (24 часа) траншея засыпается обратно песком или грунтом послойно с трамбовкой.

Если наружное утепление невозможно (фундамент граничит с соседским участком, слишком глубоко, высокий уровень грунтовых вод затапливает траншею) - остаётся утепление изнутри. Напыление ППУ 30-50 мм на стены подвала смещает точку росы внутрь слоя пенополиуретана, внутренняя поверхность стены (та, на которую нанесён ППУ) становится тёплой. Конденсат не образуется на стенах, но есть нюанс: влага из воздуха никуда не девается. Если в подвал спускается тёплый влажный воздух из дома (через люк, дверь, вентиляционные отверстия), он не может выйти через стены (ППУ паронепроницаем), влажность воздуха в подвале растёт до 80-90%, появляется духота, затхлость, плесень на деревянных конструкциях (балки, лаги, ящики).
Обязательное условие при утеплении изнутри - принудительная вентиляция. Приточно-вытяжная система производительностью 50-80 м³/ч для подвала площадью 30-40 м² (расчёт: 0,5-1 воздухообмен в час, объём подвала 30 м² × 2,2 м высота = 66 м³ → нужно 33-66 м³/ч, округляем до 50-80 для запаса). Приток - труба диаметром 100-150 мм с выходом на улицу на высоте 20-30 см от земли (свежий воздух заходит снизу). Вытяжка - труба диаметром 100-150 мм с выходом на крышу или фронтон (влажный воздух выходит сверху, потому что тёплый и лёгкий).

Холод в доме возникает из-за теплопотерь через стены (30-35% всего тепла), крышу (25-30%), фундамент и пол (15-20%), «мостики холода» в углах, стыках стен с перекрытиями, вокруг окон и дверей (10-15%). Деревянный дом теряет тепло через щели между брёвнами или брусом (дерево рассыхается, трещит, образуются зазоры 2-5 мм), неутеплённые перекрытия (пол первого этажа над холодным подполом, потолок под холодным чердаком) и плохо изолированную кровлю.
Котёл работает на полную мощность, сжигает газ, но тепло не задерживается внутри - вылетает наружу быстрее, чем успевает прогреть воздух и конструкции. Термостат показывает +18-19°C вместо установленных +22°C, пол холодный (+12-14°C), от стен тянет холодом. Утепление напылением ППУ создаёт монолитный бесшовный слой толщиной 50-100 мм (зависит от зоны: стены, крыша, фундамент), который устраняет все каналы утечки тепла. Температура внутри поднимается на 8-12°C при том же расходе газа - или можно снизить мощность котла на 30-40% и получить ту же температуру, что и раньше, но с меньшими счетами.
Как утеплить пол в частном доме чтобы не было холодно?
Холодный пол - источник 15-20% теплопотерь дома и главная причина дискомфорта зимой. Даже если в комнате +20-22°C по термометру на стене (на высоте 1,5 метра от пола), температура пола остаётся +12-14°C. Ходишь босиком - ноги мёрзнут через 2-3 минуты, приходится натягивать тёплые носки или тапки. Дети играют на полу - простывают, потому что холодный воздух скапливается внизу (тёплый воздух лёгкий, поднимается вверх к потолку, холодный тяжёлый, опускается вниз к полу). Разница температур между полом и потолком достигает 6-8°C - на уровне головы +22°C, на уровне ног +14-16°C.
Причина: пол первого этажа обычно располагается над холодным подполом (неотапливаемое пространство под домом высотой 0,5-1,5 метра, вентилируется через продухи в фундаменте). Зимой температура в подполе -5...-10°C (чуть выше, чем на улице, за счёт тепла от грунта на глубине, но всё равно минусовая). Холод от подпола поднимается через перекрытие (деревянные лаги + доски пола) в дом. Дерево имеет теплопроводность 0,15-0,18 Вт/м·К - лучше бетона (1,5 Вт/м·К), но хуже утеплителей (ППУ 0,028, минвата 0,042). Доска толщиной 40 мм даёт теплосопротивление R = 0,04 / 0,15 = 0,27 м²·К/Вт - в 10-11 раз ниже норматива R=3 для стен. Тепло уходит через пол как через решето.
Способ 1: Утепление пола по лагам снизу (из подпола)
Это самый эффективный способ — утеплитель располагается со стороны холода (снизу), перекрывает холод на подступах к полу, не даёт ему войти в дом. Работает как щит. Технология: спускаемся в подпол (через люк в полу или через наружный вход, если есть), напыляем ППУ толщиной 50-70 мм на нижнюю сторону перекрытия (доски пола, которые видны снизу между лагами). Пена прилипает к дереву намертво (адгезия к древесине 0,6-0,8 МПа), заполняет все щели между досками, обволакивает лаги со всех сторон (сверху, с боков), создаёт монолитный слой без «мостиков холода».
Преимущества: не нужно разбирать чистовой пол (ламинат, паркет, доски остаются на месте), не нарушается интерьер, работа идёт снизу. Точка росы смещается в слой ППУ (ниже перекрытия) - конденсат не образуется на досках пола, дерево остаётся сухим, не гниёт. Толщина утеплителя 50-70 мм даёт теплосопротивление R = 0,05-0,07 / 0,028 = 1,8-2,5 м²·К/Вт — этого достаточно для пола (норматив для пола по СНиП 23-02-2003 ниже, чем для стен: R=2,1 м²·К/Вт для МО). Температура пола поднимается с +12-14°C до +18-20°C - можно ходить босиком, не мёрзнуть.
Недостатки: нужен доступ в подпол (высота подпола минимум 0,6-0,8 метра, чтобы человек мог ползти на четвереньках с пистолетом-распылителем ППУ). Если подпол низкий (0,3-0,5 метра) или вообще отсутствует (дом на монолитной плите), способ не подходит. Работа физически тяжёлая: лежишь на спине в тесном подполе, руки над головой держишь пистолет, шея затекает, спина болит. За смену один человек напыляет 30-50 м² пола снизу (против 150-200 м² стен, которые напыляются в удобной позе стоя).
Способ 2: Заливка ППУ в пространство между лагами (через отверстия)
Если доступа в подпол нет (низкий подпол, монолитная плита, нет люка и не хочется делать) - можно залить пену в пространство между лагами сверху, не разбирая пол. Технология: сверлятся отверстия диаметром 10-15 мм в чистовом полу (ламинат, доски) в каждой секции между лагами (секция = расстояние между соседними лагами, обычно 60-80 см, площадь секции 0,5-0,8 м²). Через отверстие вводится шланг подачи ППУ, пена заполняет пространство между лагами, расширяется, заполняет все пустоты, щели, неровности. Давление пены небольшое (саморасширение за счёт химической реакции, без внешнего давления), доски пола не поднимает, не деформирует.
Заливается лёгкий ППУ плотностью 10-15 кг/м³ (он дешевле жёсткого, лучше заполняет полости за счёт большего расширения — в 30-50 раз против 15-20 раз у жёсткого). Теплопроводность лёгкого ППУ 0,035-0,040 Вт/м·К - хуже, чем у жёсткого (0,028), но для пола приемлемо. Толщина заливки = высота лаг, обычно 10-15 см. Теплосопротивление R = 0,10-0,15 / 0,035-0,040 = 2,5-4,3 м²·К/Вт - больше норматива R=2,1, отлично.
Преимущества: не нужен доступ в подпол, не разбирается чистовой пол (отверстия диаметром 10-15 мм потом заделываются мастикой или затираются шпаклёвкой под цвет покрытия - незаметны). Быстро: заливка пола 100 м² занимает 1-1,5 дня (сверлятся отверстия каждые 60-80 см, вводится шланг, заполняется секция, шланг переставляется в следующее отверстие).
Недостатки: лёгкий ППУ имеет открытоячеистую структуру (воздух циркулирует между ячейками) → паропроницаемость высокая 0,20-0,30 мг/м·ч·Па, почти как у минваты → требуется пароизоляция поверх утеплителя (плёнка под чистовым полом), иначе влага из тёплого воздуха дома проходит через пол, конденсируется в утеплителе → намокание → теплоизоляция падает. Но пароизоляцию нельзя уложить после заливки (пол уже смонтирован) - приходится разбирать чистовое покрытие, укладывать плёнку, собирать обратно. Это убивает смысл заливки без разборки. На практике заливают без пароизоляции, надеются на авось. Работает, если в доме нормальная вентиляция (влага выводится через вытяжку, не накапливается в воздухе) и пол деревянный (дерево частично паропроницаемо, выводит влагу).
Второй недостаток: цена. Заливка ППУ стоит от 4800 руб/м³ (объём = площадь пола × высота лаг). Для пола 100 м² с высотой лаг 15 см: объём = 100 × 0,15 = 15 м³ → стоимость 15 × 4800 = 72 000 рублей. Против напыления снизу жёстким ППУ 50 мм: 100 м² × 420 р/м² (цена для толщины 50 мм) = 42 000 рублей. Заливка дороже на 71%.
Способ 3: Утепление пола под стяжку (для новых домов или при капремонте)
Если пол ещё не смонтирован (новый дом) или идёт капитальный ремонт (старый пол демонтировали до основания), можно утеплить пол под стяжку. Технология: на черновой пол (бетонная плита перекрытия или доски по лагам) напыляется ППУ толщиной 30-50 мм, затем укладывается армирующая сетка (металлическая или стеклопластиковая диаметром 4-6 мм, ячейка 10×10 или 15×15 см), заливается бетонная стяжка толщиной 50-70 мм (цементно-песчаный раствор марки М150-М200). После застывания стяжки (14-28 дней, зависит от толщины и температуры) укладывается чистовое покрытие (плитка, ламинат, линолеум).
Преимущества: ППУ защищён стяжкой от механических повреждений (по стяжке можно ходить, ставить мебель, ронять тяжёлые предметы - утеплитель не сминается, не деформируется). Стяжка выравнивает пол (если черновой пол кривой, перепады высоты 2-5 см, стяжка всё выравнивает в ноль). Можно смонтировать тёплый пол (электрический или водяной) - трубы или кабель укладываются поверх ППУ, заливаются стяжкой. ППУ работает как теплоизоляционный экран: тепло от тёплого пола идёт вверх в комнату, не уходит вниз в перекрытие (без утепления 30-40% тепла тёплого пола теряется вниз).
Недостатки: нужна высота потолка минимум 2,5-2,7 метра (ППУ 50 мм + стяжка 70 мм + чистовое покрытие 10 мм = итого 130 мм, пол поднимается на 13 см). Если потолки низкие (2,3-2,4 метра, как в старых советских домах), поднятие пола на 13 см критично — остаётся 2,17-2,27 метра чистой высоты, душно, некомфортно. Вес стяжки 70 мм = 140-160 кг/м² (бетон весит 2000-2300 кг/м³, толщина 0,07 м) — нагрузка на перекрытие. Для деревянных перекрытий это много (деревянные балки 20×15 см с шагом 60-80 см выдерживают 300-400 кг/м², стяжка съедает половину запаса прочности). Для бетонных перекрытий нормально (они выдерживают 600-800 кг/м²).
Срок работ: напыление ППУ 1 день, укладка армирующей сетки полдня, заливка стяжки 1 день, застывание 14-28 дней (нельзя ходить, монтировать покрытие), монтаж чистового покрытия 2-3 дня. Итого от начала утепления до сдачи пола: 18-32 дня. Против напыления снизу (1-2 дня, сразу готово) или заливки (1-2 дня, сразу готово).
Результат
Температура пола после утепления ППУ любым из трёх способов поднимается с +12-14°C до +18-20°C (разница 6-8 градусов). Ощущение: пол становится «тёплым» на ощупь, можно ходить босиком без дискомфорта, дети играют на полу без риска простыть. Теплопотери через пол снижаются с 15-20% до 3-5% (в 5-6 раз). Для дома 120 м² это экономия 500-800 м³ газа за отопительный сезон = 4 250-6 800 рублей ежегодно. Окупаемость утепления пола: 42 000 рублей (напыление снизу) / 5 000 рублей (средняя экономия в год) = 8-9 лет. Долго, но терпимо. Плюс комфорт - бесценен, его деньгами не измерить.

Для климата Московской области, где зимой температура опускается до -25...-30°C (в среднем -15...-20°C, но бывают морозы и до -30°C раз в несколько лет), рекомендуемая толщина жёсткого ППУ: стены 80-100 мм, кровля 100-120 мм, фундамент и цоколь 50-70 мм. Эти значения обеспечивают коэффициент теплопередачи R=3–3,5 м²·К/Вт, что соответствует нормативу СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» для средней полосы России.
Увеличение толщины стен до 120 мм снижает теплопотери ещё на 15%, но окупаемость растёт с 2,5 до 4 лет из-за роста стоимости материала (дополнительные 40 000 рублей на материал при площади стен 80 м² против экономии 3 000 рублей/год). Имеет смысл только для домов в северных регионах (Сибирь, Урал), где зимы -35...-40°C, или для энергоэффективных домов класса A++ (пассивный дом с минимальным энергопотреблением).
Какая плотность пенополиуретана нужна для наружного утепления стен?
Для наружного утепления стен (фасад) используется жёсткий ППУ плотностью 30-60 кг/м³. Оптимальная плотность - 35-40 кг/м³: это баланс между теплопроводностью (λ=0,028 Вт/м·К, лучший показатель среди всех утеплителей), прочностью на сжатие (150-200 кПа, выдерживает механические нагрузки от штукатурки, сайдинга, облицовки), долговечностью (закрытоячеистая структура с 95% закрытых ячеек, не впитывает влагу, не деформируется) и стоимостью (чем выше плотность, тем дороже материал - плотность 40 кг/м³ стоит на 10-15% дороже, чем 35 кг/м³).
Плотность ниже 30 кг/м³ — это лёгкий ППУ (10-25 кг/м³). Не подходит для наружного утепления фасада по нескольким причинам. Во-первых, низкая прочность на сжатие (менее 80 кПа) - материал сминается под весом штукатурки толщиной 10-15 мм (вес штукатурки 15-20 кг/м², давление 0,15-0,20 кПа, казалось бы немного, но лёгкий ППУ имеет открытоячеистую структуру, ячейки соединяются друг с другом, материал мягкий, упругий, при длительной нагрузке проседает на 3-5 мм → штукатурка трескается). Во-вторых, открытоячеистая структура (80-90% ячеек открыты, сообщаются друг с другом) → паропроницаемость высокая 0,20-0,30 мг/м·ч·Па, почти как у минваты → требуется пароизоляция изнутри дома (иначе влага из тёплого воздуха проходит через ППУ, конденсируется на холодной внешней стороне → намокание). В-третьих, теплопроводность хуже: λ=0,035-0,040 Вт/м·К против 0,028 у жёсткого ППУ → для того же теплосопротивления R=3 нужна толщина на 25-40% больше (100 мм лёгкого ППУ дают R=2,5, нужно 120-140 мм для R=3).
Почему 35-40 кг/м³ оптимально
Плотность 35 кг/м³: теплопроводность λ=0,028 Вт/м·К (отлично), прочность на сжатие 150 кПа (достаточно для штукатурки 10-15 мм, сайдинга с креплением дюбелями), гигроскопичность 1-2% (почти не впитывает влагу), закрытоячеистая структура 95% (паропроницаемость 0,02 мг/м·ч·Па - не требует пароизоляции), цена умеренная. Подходит для 90% задач утепления фасадов.
Плотность 40 кг/м³: теплопроводность λ=0,028-0,029 Вт/м·К (чуть хуже, но незначительно), прочность 180-200 кПа (можно навешивать более тяжёлую облицовку: керамогранит, клинкерную плитку толщиной 10-15 мм, вес 25-30 кг/м²), структура чуть плотнее (97% закрытых ячеек). Выбирают, когда нужна дополнительная прочность или когда заказчик параноит и хочет «самое лучшее, не жалея денег» (бывают такие, готовы переплатить 15% за плотность 40 вместо 35, думая что это сильно лучше - на практике разница минимальна).
Как проверить плотность ППУ на объекте
Плотность указана в сертификате на материал, но недобросовестные подрядчики могут напылить ППУ плотностью 25-30 кг/м³ (дешевле на 20-30%), а в договоре написать 35-40 кг/м³. Визуально отличить сложно (разница в цвете минимальна, оба материала кремово-жёлтые после застывания). Проверка простая: вырезаешь кусок ППУ размером 10×10×10 см (0,001 м³), взвешиваешь на весах. Если вес 35-40 граммов - плотность 35-40 кг/м³ (1 м³ = 35-40 кг → 0,001 м³ = 35-40 г). Если вес 25-30 граммов - тебя обманули, напылили лёгкий ППУ вместо жёсткого.
Применение по зонам
Фасад (наружное утепление стен): жёсткий ППУ 35-40 кг/м³, толщина 80-100 мм. Напыляется на кирпич, бетон, дерево, OSB-плиты (ориентированно-стружечные плиты в каркасных домах). Сверху - облицовка: штукатурка короед/шуба, сайдинг виниловый/металлический, вагонка, блок-хаус (имитация бруса). Облицовка нужна обязательно: защита ППУ от УФ-излучения (на открытом солнце ППУ желтеет и крошится, верхний слой 2-3 мм разрушается за 5-7 лет) и для эстетики (голый ППУ некрасивый).
Кровля (утепление изнутри мансарды): жёсткий ППУ 40-50 кг/м³ (чуть выше плотность, потому что напыляется на наклонную поверхность — скаты кровли под углом 30-45 градусов, материал должен хорошо держаться, не сползать под собственным весом до застывания). Толщина 100-120 мм. Сверху - отделка гипсокартоном 12,5 мм или вагонкой (пожаробезопасность + эстетика).
Фундамент, цоколь: жёсткий ППУ 30-35 кг/м³ (прочность не критична, потому что фундамент под землёй или закрыт облицовкой, нет механических нагрузок). Толщина 50-70 мм. Сверху - облицовка цоколя: декоративная штукатурка, клинкерная плитка, цокольный сайдинг, искусственный камень.

Пенополиуретан подходит для утепления жилых домов любого типа — одноэтажных и многоэтажных зданий, а также домов из различных материалов: кирпича, бетона или дерева. Утепление помогает значительно снизить теплопотери через стены, полы и крышу, обеспечивая комфортный микроклимат и снижая затраты на отопление.

Для дачных домиков, которые обычно используются в весенне-летний сезон, пенополиуретан служит отличным решением для защиты от холода в переходные периоды. Утепление позволяет дольше наслаждаться отдыхом на природе в прохладное время года и создает комфортные условия внутри помещений

Коттеджи, рассчитанные на круглогодичное проживание, нуждаются в качественной теплоизоляции, особенно в холодные зимние месяцы. Утепление коттеджа пенополиуретаном обеспечит высокую энергоэффективность, поддержание стабильной температуры внутри помещений и значительно сократит расходы на отопление

Для таунхаусов, которые часто представляют собой жилые помещения сделанные по принципу блоков, утепление ППУ обеспечивает отличную шумо- и теплоизоляцию. Благодаря этому, снижаются затраты на отопление и создается уютная атмосфера для проживания. Кроме того, пенополиуретан улучшает энергосбережение, что особенно важно для жилых комплексов

Усадьбы, часто представляющие собой крупные загородные дома или исторические постройки, требуют особенно тщательной теплоизоляции. Пенополиуретан способен обеспечить надежную защиту от холода и влаги для зданий с большой площадью, что не только сохранит тепло, но и обеспечит долговечность конструкций, защищая их от внешних воздействий

подготовка поверхности (удаление грязи, пыли);

подготовка материала (установки и самой пены);

нанесение пенополиуретана на поверхность нужным количеством слоя;

застывание пены на поверхности;

проверка качества теплоизоляции, сдача работ заказчику

1

2

3

4

5

Нет времени или не хотите звонить?

WhatsApp

Мы всегда на связи в мессенджерах

Telegram

Застывший пенополиуретан инертен и безопасен для здоровья: класс эмиссии E1 по ГОСТ 30255-95 (как у мебели из ДСП, фанеры, ламината), не выделяет токсичных веществ при температуре до +110°C. Опасность существует только в процессе напыления - испарения изоцианатов (компонент B в составе ППУ) раздражают дыхательные пути, глаза, кожу. Но через 24-48 часов после напыления все летучие компоненты полностью выветриваются, материал становится безопасным.
ППУ используется в холодильниках (теплоизоляция стенок с 1950-х годов), автомобилях (шумоизоляция салона, утепление фургонов), детских игрушках и мебели (наполнитель для мягких игрушек, матрасов, диванов) - если бы материал был токсичен, его не допустили бы к массовому производству товаров для детей. Главное условие безопасности - выбрать сертифицированный материал класса Г1 с гигиеническим заключением Роспотребнадзора (срок действия сертификата 5 лет, проверяется наличие актуального документа у подрядчика перед началом работ).
Что выделяет пенополиуретан при нагревании и опасно ли это?
ППУ при нагревании до +110°C выделяет минимальные количества углекислого газа (CO2) - продукт окисления полимера при контакте с воздухом. Концентрация CO2 составляет менее 0,1% от объёма воздуха (безопасный порог 1%, при 5% начинается лёгкое головокружение, при 10% потеря сознания). То есть даже если ППУ нагреется до +110°C (маловероятно в жилом доме, разве что вплотную к дымоходу или трубе отопления), выделения CO2 не превысят фоновые значения (человек выдыхает CO2 при дыхании - 4% в выдыхаемом воздухе, намного больше, чем даёт нагретый ППУ).
Важный момент: ППУ НЕ выделяет цианиды (цианистый водород HCN, синильная кислота) при нагревании до +150-200°C. Это распространённый миф, появившийся из-за путаницы с другим полимером - пенополиизоциануратом (PIR), который действительно выделяет следовые количества цианидов при температуре выше +300°C. Пенополиуретан (PUR) и PIR - разные материалы с разным химическим составом. В молекуле полиуретана нет азот-углеродных тройных связей (C≡N), которые образуют цианиды при разложении. Есть азот-углеродные одинарные связи (C-N), которые при термодеструкции дают аммиак (NH3) и амины (производные аммиака) - они имеют резкий запах, но не смертельно токсичны как цианиды.
Что выделяет ППУ в процессе напыления
В момент смешивания компонентов A (полиол) и B (изоцианат) происходит химическая реакция полимеризации с выделением тепла (экзотермическая реакция, температура смеси поднимается до +80-120°C за 5-10 секунд). Одновременно испаряются летучие компоненты: изоцианаты (остатки непрореагировавшего компонента B), амины (продукты побочных реакций), вспенивающий агент (изопентан или фреон, зависит от типа ППУ).
Изоцианаты (толуилендиизоцианат TDI, метилендифенилдиизоцианат MDI) — основной источник опасности при напылении. Пары изоцианатов раздражают дыхательные пути (першение в горле, кашель, затруднённое дыхание), глаза (слезотечение, покраснение), кожу (зуд, покраснение при прямом контакте с жидким компонентом B). При длительном воздействии (работа без респиратора несколько часов) могут вызвать астму (сенсибилизация организма, развивается хроническая гиперчувствительность к изоцианатам — даже малые концентрации вызывают приступ удушья). ПДК для изоцианатов в воздухе рабочей зоны: TDI 0,05 мг/м³, MDI 0,2 мг/м³ (очень низкие значения, превышаются в 10-20 раз в момент напыления без вентиляции).

Уже положительно оценили сотрудничество с нами

Снижение расходов на отопление достигается комплексным утеплением всех зон теплопотерь: стены дают экономию 30-35% (через них уходит треть всего тепла), крыша 25-30% (тёплый воздух поднимается вверх, скапливается под потолком, греет холодную кровлю), фундамент и пол 15-20% (холод поднимается снизу от промёрзшего грунта), устранение «мостиков холода» в углах, стыках, откосах даёт дополнительные 10-15%. Утепление только стен без кровли и фундамента даёт экономию всего 15-20% вместо возможных 40-50% - половина эффекта теряется.
Утепление дома 120 м² жёстким ППУ (стены 100 мм, кровля 120 мм, фундамент 70 мм) сокращает расход газа с 1200 до 650 м³/месяц зимой при температуре на улице -15...-20°C. Экономия: 550 м³/месяц × 8,5 руб/м³ (тариф для МО) × 6 месяцев (отопительный сезон ноябрь-апрель) = 28 050 рублей за сезон. За 5 лет: 140 250 рублей. Стоимость утепления 159 220 рублей окупается за 5,7 лет — но с учётом роста тарифов на газ +6-8% ежегодно (тенденция последних 10 лет) реальная окупаемость сокращается до 4-4,5 лет.
Срок окупаемости утепления - 2,5-3 года при текущих тарифах на газ (8,5 руб/м³ для МО на февраль 2026 года). Через 3 года вы полностью отбили вложения, дальше каждый год экономите чистыми 28-36 тысяч рублей (цифра растёт вместе с ростом тарифов). За 20 лет эксплуатации дома экономия составит 600-800 тысяч рублей - половину стоимости самого утепления можно вернуть за первые 3 года, а дальше это чистая прибыль.
Основные зоны теплопотерь (куда уходит тепло)
Стены: 30-35% всех теплопотерь дома. Площадь стен большая (для дома 10×10 м высотой 2,5 м площадь стен 100 м² минус окна/двери 20 м² = 80 м²), разница температур внутри/снаружи зимой 35-45°C (+22°C внутри, -15...-25°C снаружи). Через каждый м² неутеплённой кирпичной стены толщиной 50 см (теплосопротивление R=1,0 м²·К/Вт) уходит Q = ΔT / R = 40°C / 1,0 = 40 Вт тепла. За сутки: 40 Вт × 24 часа = 0,96 кВт·ч. За месяц: 0,96 × 30 = 28,8 кВт·ч. Для утепления всех стен 80 м²: 28,8 × 80 = 2304 кВт·ч/месяц. При КПД котла 90% нужно сжечь газа: 2304 / 10 кВт·ч (теплота сгорания 1 м³ газа) / 0,9 = 256 м³/месяц.
Кровля: 25-30% теплопотерь. Тёплый воздух поднимается вверх (плотность тёплого воздуха ниже, чем холодного), скапливается под потолком, контактирует с холодной кровлей. Для дома 10×10 м с двускатной крышей площадь скатов ~140 м². Через неутеплённую кровлю (деревянная обрешётка + металлочерепица, теплосопротивление R=0,5 м²·К/Вт) уходит Q = 40°C / 0,5 = 80 Вт/м². За месяц с 140 м² кровли: 80 Вт × 24 × 30 × 140 = 8064 кВт·ч = 896 м³ газа. Огромные потери — через кровлю уходит в 3,5 раза больше тепла, чем через стены (при той же площади), потому что теплосопротивление кровли ниже + тёплый воздух поднимается вверх.
Фундамент и пол: 15-20% теплопотерь. Холод от промёрзшего грунта поднимается через фундамент и пол первого этажа. Температура грунта на глубине 1,5-2 метра зимой +4...+8°C (ниже глубины промерзания температура стабильна круглый год), но фундамент контактирует с верхним слоем грунта, который промерзает до -5...-10°C. Через неутеплённый пол над холодным подполом (доски 40 мм, теплосопротивление R=0,27 м²·К/Вт) уходит Q = (22 - (-10)) / 0,27 = 32 / 0,27 = 118 Вт/м². Для пола 100 м²: 118 × 24 × 30 × 100 = 8496 кВт·ч/месяц = 944 м³ газа — даже больше, чем через кровлю.
«Мостики холода»: 10-15% теплопотерь. Углы дома, стыки стен с перекрытиями, оконные откосы, дверные проёмы, места прохода труб/кабелей через стену. Площадь «мостиков» небольшая (5-10% от общей площади ограждающих конструкций), но теплопотери через них в 2-3 раза выше, чем через основную плоскость стены (потому что две холодные поверхности встречаются, охлаждение идёт с двух сторон, теплосопротивление падает). Для дома 120 м² площадь «мостиков холода» ~15 м² (углы, откосы), теплопотери через них эквивалентны теплопотерям через 30-45 м² основной стены.